藤田进(为什么有人喜欢名人的传记)

藤田进，为什么有人喜欢名人的传记？

名人的传记是通往成功的一条捷径

世间万物，千万生灵，人是其中最复杂的，芸芸众生，能称为“名人”寥寥无几，我就以《路遥传》简单的说说我的看法，究竟为什有人喜欢名人传记，看名人传记有什么好处。名人传记，顾名思义，首先要是“名人”，路遥 先生可以当之无愧的的被称之为“中国现当代文学史的一座丰碑”，他的传记给我最大的印象就是两个字“奋斗”，以及那种反抗命运压迫的力量，不困你在人生的顺境还是逆境，这种传记带给你的可以是瞌睡时的警醒，也可以是指路的明灯。

我本人因为在高三那年看过了《平凡的世界》，一直对路遥先生心存敬意，近几年还专门去了清涧县，去了延川县，去参观了路遥纪念馆和路遥故居。

（榆林清涧县路遥故居，这里是出生地）

（上图是延川县的路遥故居，这里是指路遥过继之后生活的地方）

通读《路遥传》可以读的出，路遥就是生活的斗士、文坛的夸发。通过读他的传记，我们知道了成功的捷径，那就是奋斗，不论你是处于什么平台、什么位置，都要奋斗在能取得成绩，也就是那句话“幸福都是奋斗出来的”

路遥本人出身于陕北贫苦农家，是一个用燃烧自己生命去拼搏、去追求有价值意义存在的人生。从《路遥传》可以看出，他自己就是《平凡的世界》小说最基本的原型，他极具浪漫主义思想，追求使他成为一个思想家、 政治家、艺术家、科学家（书中最后遇见飞碟那段），他始终关注人民的饥苦、中华民族的命运，他胸怀世界，着眼整个世界的文明进程与政治格局。

（图片来源网络）

路遥一生的努力， 使本来的艰难困苦，进化成光明亮、辽阔直至巅峰。路遥的一生是不断燃烧自己的过程，在燃烧的过程中他挣扎过、呐喊过、痛哭过（与林达的经历）。

（图片源自网络）

但他的整个人生是快乐的，因为他一直在追求幸福、追求真理。从《人生》到《平凡的世界》，路遥成功地塑造了一个个鲜活的人物时，不但是他自己，也让无数青年找到了快乐、找到了幸福，就像一个教师，站在三尺讲台上，手握教科书和粉笔，向他的读者们传递一种奋斗、一种积极向上的精神。

当然，《路遥传》如此吸引人， 是因为 这本书不回避问题、不逃避苦难。

（图片源自网络，白发人送黑发人）

路遥也有他的弱点，固执、玻璃心、负能量有时候也会爆棚，自控力差，想抽烟就抽烟，毫无节制。他只抽好烟，喝咖啡，又抽又喝的，挺不会过日子的。通读这本名人传记，让我们知道，一切的一切，除了老天给你的，其他的都要奋斗得来，关于路遥的身前身后事，作者厚夫没写全，路遥的弟弟王天乐其实还有很多的话没说，但这个清涧县的王家人寿命不长，一个个早早离去，空留下一段段往事让我们遐想。

伪装者汪曼春抓明台是哪一集？

第37集。

面对汪曼春的包围，明台显得镇定自若。他敞开外套，露出绑在身上的炸药，表示他今天既然来了，就没有想要活着回去。王天风却在此时出现了，他让明台缴械投降，因为他已经没有后路可退。明台试图反抗，王天风率先对他开了一枪。

明台手中的遥控器让汪曼春等人不敢靠近，他看着自己曾经那么信任的老师，忍不住对他怒吼，质问他为什么要投敌叛国，为什么辜负自己对他的信任。王天风告诉明台，军统的上层已经烂透，对军统来说，他们这些卖命的兄弟只是走狗而已。虽然军统已经不再是救国的军统，但将士们仍在坚持，因为他们有必胜的信念，他们有救国救民的责任。这些都是王天风曾经教给明台的，明台难以置信现在这些话都变成了过眼云烟。

王天风试图说服明台跟他走，但明台跌跌撞撞地走到他面前后，却告诉他，这条路是走不通的。明台决心引爆炸弹，可残酷的事实让他再一次对老师失望，因为炸弹是假的。王天风在明台的耳畔告诉他，不要相信任何人。

接二连三的打击让明台近乎疯狂地大叫出声，最终，他吐出早已准备好在口中的刀片，一刀划破了王天风的脖颈。接着他自己吞下了刀片，却被王天风撑着最后一口气，硬是逼他吐出了险些吞进去的刀片。王天风当场毙命，明台则被带回了76号的审讯室。

明楼知道王天风是有心要死在明台的手上，否则，作为专业特工的他，怎可能让明台有机会近他身将他一刀毙命。他这是完成了死间的前奏，要让明楼来完成结局。

而亲手抓回特工毒蝎的汪曼春，即刻上报了藤田。她告诉藤田，明家与明台的真实身份一定脱离不了关系。她决定利用明台来挖出他与明楼背后的关联，这个提议获得了藤田的赞赏。

明楼在藤田面前撇清了与明台的关系，并主动提出要辞去新政府的所有职务，以配合特高课的调查。藤田对他的态度大为赞赏，但明楼话锋一转，指出他一旦离开，将会造成刚刚复苏的上海经济的又一次崩塌。他向藤田表示自己愿意接受特高课的监视，藤田认为这样的处理方式也不失为一个好办法。

与此同时，明镜刚刚从苏州回到家中，发现几个弟弟统统不在。而之前已接到汪曼春命令的桂姨，马上告诉了她明台被抓的消息。明镜焦急地打电话到明楼的办公室，打断了他与藤田的谈话。明楼为免大姐情急之下说出不该说的话，三两句话就挂断了电话，也因此引起了藤田的怀疑。

按照汪曼春的计划，她对明台的审讯即将开始。藤田接到消息后，也按先前所说，将毫无心理准备的明楼和明诚一同带往了76号的审讯室。

字的姓有多少种？

n个

佐藤 伊藤 斋藤 加藤 藤田 后藤 近藤 远藤 藤井 藤原 工藤 安藤 藤本 内藤 须藤 武藤 藤泽 藤川 藤冈 藤村 藤野 藤崎 藤森 进藤 江藤 藤木 藤岛 首藤 藤山 卫藤 藤卷 新藤 藤枝 藤 藤江 藤间 藤仓 兵藤 藤永 藤平 藤代 井藤大藤 藤尾 权藤 木藤 藤林 藤城 清藤 尾藤 藤吉 藤堂 藤元 藤沼 古藤 藤波 森藤 高藤 神藤 山藤 海藤 藤中 五藤 藤生 藤浪 藤丸 嘉藤 藤濑 藤冢 西藤 藤内 中藤 藤下 藤松 藤户 藤桥 仁藤 藤居 重藤 藤挂 白藤 藤浦 后藤田 藤坂 小藤 藤根 本藤 羽藤 藤牧 金藤 今藤 藤咲 加藤木 岩藤 宇藤 藤重 阿藤 末藤 吉藤 藤绳 藤高 紫藤 濑藤 冈藤 藤见 皆藤 志藤 实藤 泽藤 诸藤 依藤 春藤 真藤 早藤 藤ノ木 藤垣 矢藤 美藤 长藤 丹藤 菅藤 印藤 信藤

关于攀登朱穆拉马峰喜马拉雅山的资料？

人类攀登珠峰的不完全历史 对珠穆朗玛峰的攀登活动，开始于20世纪之初。20世纪以来，各国历次攀登珠峰的情况如下： 1、1921年，英国登山队(队长克·哈瓦德巴里)首次从我国西藏境内攀登珠峰，他们没有越过北坳顶部，自己宣称到达的高度是6，985米，由于没有成功，他们宣布这是一次侦察登山活动。 2、1922年，英国第二支珠穆朗玛峰登山队(队长吉·布鲁斯)，仍取我国西藏境内的北坡路线，他们越过了北坳，但在到达8，225米的高度时，因死亡七人而告失败。 3、1924年，英国第三支珠峰登山队(队长弗·诺顿)，仍从珠峰北坡我国境内登山，当诺顿等人到达北坡“第二台阶”下边的8，572米附近时，因氧气不足而被迫下山，队员玛洛里和阿宾坚持继续前进，一去未返。 4、1933年，英国登山队，由十六人组成(队长赫·卢托列吉)，仍使用我国西藏境内北坡路线，但也失败了，该队队员温·哈利斯和威格尔两人到达海拔8，570米的高度时，发现了1924年英国珠峰登山队队员玛洛里的冰镐，证实了玛洛里等二人死在这个高度附近。 5、1934年，英国人米·威尔逊使用轻型飞机进行单独登山，结果飞机损坏在孔布冰川附近，他受了轻伤，后来他又雇用当地一些舍尔巴族人协助登山，但在一场风暴之后，他被冻死在东俄布冰川上。 6、1935年，英国珠峰登山队，由七人组成(队长伊·希普顿)，只侦察到我国西藏境内珠峰北坡海拔7，000米，即北坳附近而返。 7、1936年，英国珠峰登山队，由十人组成(队长赫·卢托列吉)，到达海拔7，007米的北坳顶部后而返[注：北坳顶部过去用7，007米，1975年中国登山队经过实地测量计算出确切高度是7，050米]。 8、1938年，英国珠峰登山队，由七人组成(队长葛·狄尔曼)，仍从我国境内的北坡登山，在到达海拔8，290米的高度后，宣告失败。 9、1947年，第二次世界大战后第一次攀登珠峰的活动，由加拿大人勒·甸曼一人雇用当地一些山地居民当搬运工，仍走北坡我国境内，未超过海拔6，400米的高度，最后也失败而返。 上述九次攀登珠峰的活动都是从我国境内的西藏地区进行的，均未成功。 1950年以后，我西藏地区获得解放，地处西南边防要地的西藏，再也不允许外国登山队任意进行登山活动。从此，外国登山队便改由尼泊尔境内的南坡攀登珠峰。 10、1950年，由美国人克·修斯顿等人组成的登山队，从尼泊尔境内南坡首次对珠峰进行试登，只到达了孔布冰川上海拔6，100米的冰爆区附近，便返回来了。 11、1950年，英国登山队，由五人组成(队长葛·狄尔曼)，事先声称是一支从南坡攀登珠峰的侦查队，在到达海拔5，480米的孔布冰川附近之后返回。 12、1951年，英国登山队，由伊·希普顿任队长，全队共七人，只攀越了一段孔布冰川，在到达海拔6，450米附近而返。 13、1951年，一个叫克·贝加·拉尔逊的丹麦人，非法偷偷越境进入我西藏地区。拟从北坡攀登珠峰，但他连海拔6，500米的高度都没有越过就失败了。 14、1952年5月，由队长勒·狄特玛尔率领的十人瑞士登山队，从南坡尼泊尔境内攀登珠峰，队员勒·兰比尔和他们雇用的搬运工尼泊尔人藤辛，到达海拔8，540米的高度后，因天气变坏而告失败，但他们却开创了一条从珠峰南坡通向顶峰的路线。 15、1952年10月，由葛·舍瓦列率领的瑞士登山队，首次在秋季，也就是喜马拉雅山的雨季之后，从南坡攀登珠峰，队员勒·兰比尔是同年春季瑞士队的参加者。队员恩·吉连富尔特和春季受雇的尼泊尔人藤辛两人到达海拔8，100米的高度，再次由于天气变坏而失败。 16、1953年，英国登山队在队长约·汉特领导下(由十人组成)，有两名队员登上了珠峰顶峰。登上顶峰的队员是依·希拉里(新西兰人)和藤辛·诺尔盖(即1952年春、秋两季随瑞士登山队两度登上八千米的那个尼泊尔人)。队员埃文斯和布尔吉朗到达了8，720米的高度。英国人这次使用的珠峰高度是8，840米。 17、1956年，瑞士登山队(队长阿尔贝尔·埃格尔)由五人组成，队员埃·施米特，尤·玛尔米特，阿·列伊斯，格·贡钦，在大批尼泊尔搬运工人和向导人员的支援下，于5月23日，先后分两个结组登上了珠峰。他们使用的路线，是1952年由瑞士运动员所打通后来为英国队首先通过并取得成功的路线。即从珠峰南坡孔布冰川，抵达珠峰与其姊妹峰洛泽峰(海拔8，501米)之间的山坳(通称南坳)，然后沿东南山脊登顶。所用珠峰标高是8，848米。 18、1960年5月25日凌晨，中国珠穆朗玛峰登山队(总指挥韩复东，队长史占春)，在突击组长王富洲的率领下，首次从北坡中国境内登上了世界最高峰，登上顶峰的三名队员是王富洲、贡布(藏族)和屈银华。在当时国际帝修反的一片反华叫嚣声中，在三年自然灾害和功修背信弃义单方面退出中苏两国登山运动员共同攀登珠峰的活动的时候，我国登山运动员这次从北坡首次成功地登上珠峰的胜利，充分显示了中国人民在中国共产党和毛主席的领导下，无高不可攀、无坚不可摧，吓不倒压不垮的革命英雄主义精神。 在这次登山战斗中，中国登山队共有二十九人登上了珠峰8，100米以上的高度，除登顶队员外尚有十三名队员登上海拔8，500米的高度。这在世界登山史上也是第一次。 19、1960年5月，当中国登山队正在从北坡向珠穆朗玛峰突击时，一支由印军少校吉·辛格率领的印度登山队也在从珠峰南坡尼泊尔境内攀登珠峰。当他们到达南坡海拔8，625米的高度时，宣布由于风大无法前进，而放弃了这次登顶活动。 20、1962年印度第二支珠峰登山队，在队长——印军陆军中校捷·狄阿斯率领下，再次从尼泊尔境内的南坡攀登珠峰，又是因为怕大风而宣告失败，队员中有两人登到海拔8，717米的高度。 21、1963年，美国珠穆朗玛峰登山队(队长恩·狄林法斯)，采取从尼泊尔境内珠峰南坡沿西南山脊登顶的路线取得成功。美国队先后相隔二十一天进行了两次突击，第一次5月1日有两人登上顶峰，第二次5月22日登上四人，两次共上去六人，这是登上珠峰的第四个登山队。 22、1965年，印度登山队(队长是印海军少校穆·郭利)于5月20日、22日、24日、29日四天，先后共四个梯组从南坡尼泊尔境内登上珠峰顶峰，四次共上去九人，登山队的正副队长和队员，全部是从印度现役军人中选拔的，所用路线是过去英、瑞等队使用过的老路线。 23、1969年春，日本登山队从珠峰南坡首次进行试探性登山，在登达海拔6，450米的孔布冰川地区之后，留下了部分冰川和气象观测人员，他们整整在珠峰山中呆了一年，对气象、冰川等作了较长时间观测，为1970年日本队正式攀登珠峰打下了必要的基础。 24、1969年秋，日本珠峰登山队(队长藤田佳宏)，企图在当年春天登山侦察的基础上，争取从南坡拿下珠峰，但他们在到达了海拔八千米的高度后，宣布“完成了秋季登山侦察任务”而返。 25、1970年春，日本珠峰登山队，在七十岁的老队长松方三郎率领下(此人是日本登山界元老，他虽然参加了这次登山，但在登山活动中的全部时间是在大本营渡过的，既未参加适应性行军，也未参加登顶活动。他的参加说明日本登山界对这次活动很重视)，分两组对珠峰进行突击： 一组从珠峰正南面沿一条长达八百米的很陡峭的岩壁(也称岩石墙)直插珠峰顶峰，这是日本人自己选择的一条比较难攀的路线，因为在海拔八千米以上敢于进行“技术登山”，即攀登陡峭程度很大的岩壁，这是过去别国登山队没有搞过的。另一组仍然是选择的传统老路线，也就是从南坡经南坳沿东南山脊登顶的路线。 日本队之所以兵分两路，而且敢于向珠峰南坡正面的岩壁挑战，这是与当时的世界登山趋势分不开的。因为从南坡沿传统路线登顶，走别人走过的道路，对正在快速发展中的高山登山运动已无太大意义。日本队的南山坡正面登顶路线，按预计方案上升了大约150米(按坡面的垂直高度算)而失败，最后只得全力依靠第二组的传统路线。1970年5月11日、12日，该队先后分两个梯组共四人从传统路线登顶成功，登顶队员是松浦辉夫、植村直已、平林克敏和尼泊尔籍的搬运工人乔塔里。 26、1971年春，由欧洲英、法、意、奥、瑞士和印度等十一个国家的登山运动员联合组成的“国际珠穆朗玛峰登山队”，在队长、瑞士登山运动员恩·基连富尔特的率领下，沿珠峰南坡西南山脊路线登顶(按：基本上是1963年美国登山队的路线)。由于一开始步调就不一致，内部分歧很大，在印度队员胡古纳遇雪崩死亡后，宣告失败。 27、1972年春，一支由西德克·海利考费尔率领的欧洲八个国家(英、法、意、奥、西德、瑞士等国)登山运动员组成的“欧洲珠穆朗玛峰登山队”，沿传统路线从南坡登顶，在到达海拔8，200米的高度后，宣告失败。 28、1972年秋(9-11月)，英国军事登山队(队长博宁顿)，沿南坡传统路线攀登珠峰，在建立了海拔8，230米的突击营地之后，由于气候变坏被迫宣告失败。 29、1973年春(2-5月)意大利军事登山队，在意大利军事登山学校校长基多·蒙齐诺的率领下，组成一支包括意大利陆、海、空军，警察部队，海关人员，医务、气象和其他军事科学工作人员的大型珠穆朗玛峰登山队，于当年5月5日和5月7日两次，每次一个结组(四人)， 一共八人登上了珠峰顶峰。全队中意大利军人有六十人左右，是至目前为止的外国登山队中，到尼泊尔登山人数最多的一次。他们雇用了三百多名尼泊尔搬运工人和向导，动员了各种运输工具，包括军用直升飞机和坡地牵引车等现代化山地运输工具。 意大利军事登山队的登顶路线，原来也是两个方案，一是沿西南山脊(原1963年美国队用过的路线)登顶，一个是备用方案，即沿比较保险的，东南山脊传统路线登顶。结果第一方案受阻，最后还是采用备用方案登上了顶峰。 30、1973年秋，日本珠穆朗玛峰登山队(队长水野祥太郎)，从当年8月间进入珠峰，原企图从1970年日本队未取得成功的珠峰正南面路线登顶，事先曾想方设法改进了装备，如适合于海拔八千米以上高度的用氧装备，但仍未能越过海拔八千米以上的那一条大岩壁，结果被迫采用备用方案，沿东南山脊经南坳的传统路线登顶。两名队员，石黑久和加藤保男，于10月26日登上了珠峰顶峰。这是珠峰攀登史上首次在秋天登顶成功。 31、1974年春，西班牙珠穆朗玛峰登山队(队长洛伦特·苏加萨，生理学家)，由十六人组成，使用南坡传统路线，在5月19日突击队员到达第6号营地(8，600米)时，由于强烈大风使他们不能前进而宣告失败，当时距离珠峰顶峰只有350米。 32、1974年秋，由法国著名的登山滑雪运动城——沙莫尼市(阿尔卑斯山的小山城)的市长德渥阿松担任队长的法国珠穆朗玛峰登山队，由十名法国人组成，雇用390名尼泊尔搬运工人和向导，选定1963年美国登山队沿西南山脊的路线登顶。这次登山的主要目的之一是试验人体在高空的生理变化，他们专为每个登顶队员制作了遥控心电图装置，准备对运动员从山下到顶峰的全部心电图作一次系统的观测。但是在9月19日夜间，发生在海拔6，400~6，900米附近的一次较大的雪崩，使队长和五名尼泊尔搬运工人死亡，全队的登山活动因此而宣告失败。 33、1975年春，一支由十五名日本妇女组成的日本女子珠穆朗玛峰登山队(队长久野英子)，由一名日本男记者陪同，于3月16日在珠峰南坡海拔5，350米的高度上建立了大本营。副队长田部井淳子(36岁)于1975年5月16日中午当地时间12时30分同尼泊尔向导安则林(27岁)一起，沿南坡传统路线登上了珠峰顶峰，共停留25分钟。 日本女队此次登山遇到的困难较大。她们从日本出发到山下大本营，曾丢失了大量装备和食品；5月3~4日夜间，在海拔6，450米的营地上又突然发生了一次大雪崩，七名女队员和二十三名尼泊尔向导遭受雪崩袭击，整个6，450米的营地全被雪崩吞没，情况非常危险，但在得到及时抢救后，全体遇险人员脱险了，田部井淳子也是被雪崩埋没的队员中一个，她在登上顶峰之后表示，“以后再也不干登山这种活动了！” 34、1975年，中国珠穆朗玛峰登山队(党委书记王富洲，队长史占春)，由汉、藏、回、蒙古、朝鲜、土、鄂温克等七个兄弟民族的队员组成，共434人，其中运动员179人，包括女运动员36人，其余255人有科考、气象、通讯、新闻、医务、交通运输、炊事及其他后勤人员，绝大部分成员来自工农兵。 全队从3月初进山，6月初撤营。经过多次行军(前三次是适应性行军，后两次是突击顶峰)，在1975年5月27日北京时间下午2时30分，女队员潘多和八名男队员索南罗布、罗则、侯生福、桑珠、大平措、贡嗄巴桑、次仁多吉、阿布钦，继1960年中国登山队王富洲、贡布、屈银华首次从北坡登上珠峰之后，再次从北坡登上了这个地球的最高点。 这次集体登顶人数之多，科考成绩之大，在世界登山史上都是空前未有的。从此，不断有更多的中国人登临珠峰峰顶。中国的进步和强大，使中国登山者逐渐成为世界珠峰登山运动中的主导力量之一。 35、1975年9月24日尼泊尔时间下午6时，英国登山队的两名队员黑斯顿(32岁)、斯科特(33岁)，从珠穆朗玛峰的南坡面上登上了珠峰。 英队的路线是1969年日本队侦查时确定的，但1970年和1973年日本队沿此线两次攀登，都在八千五十米到八千一百五十米之间珠峰正南坡面的陡峭岩壁上失败了，后来国际登山队、欧洲选拔队和英国队相继沿此线攀登珠峰也都失败。这是迄今为止取得成功的第四条路线，也是四条路线中最短的一条。它的特点是，在海拔八千米以上，有一条平均坡度达75度的很长的岩石大峭壁，英国人采用了特殊的氧气装备和进行了专门的高山攀岩训练才取得了成功。 据外电称，英国队此次攀登珠峰，从建立大本营到登顶成功先后共用了三十三天时间，这是22年来十一次登上珠峰的活动中时间最短的一个队，说明在组织运输和掌握天气时机方面都作得比较顺利。英国队全队由十八名运动员组成，队长是博宁顿。在突击顶峰过程中，队员朱·布尔克死亡。据英队宣布，此次登山共用25万美元。 1975年春、秋两季，三支登山队员从三条不同的路线攀登珠峰成功，这是珠峰攀登史上过去所没有的。 36、1988年，中国、日本和尼泊尔三国登山家携手挑战珠峰，从南北两侧会师顶峰、双向跨越珠峰成功，中国的3名队员成功跨越珠峰，1人登顶，次仁多吉创造了在顶峰无氧停留99分钟的世界纪录。 37、1990年，中国、苏联和美国的登山者以和平的名义会聚珠峰，向世界展示了爱好和平的美好愿望。中国的7名藏族队员在这次登山中先后站到了顶峰上。 38、1993年，海峡两岸的6名登山运动员首次携手登上珠峰，在历史上写下了精彩的一页。吴锦雄成为第一位登顶珠峰的台湾同胞。 39、在之后的1996年和1997年，中国先后和斯洛伐克、巴基斯坦开展联合攀登活动，4名藏族队员登顶，其中次洛成为中国第一个登上珠峰的在校大学生，大齐米、开村成为两次登过珠峰的人。 40、1999年5月27日，西藏登山队10名藏族队员一次全员登上珠峰，并在8848·13米的顶峰采集到第六届全国少数民族传统体育运动会圣火火种。这是一次充满智慧和奇想的壮举，是12亿中国人满怀信心走向新世纪的见证。桂桑成为世界上首位两次从北坡登上珠峰的女性，仁那和吉吉成为中国第一对同时登上珠峰的夫妻。 41、中国人攀登珠峰的历史不仅仅是专业队员的专利，近年来不断有业余爱好者挑战珠峰。2000年，中国第一个民间单人挑战珠峰的黑龙江勇士阎庚华于5月21日登顶，但不幸的是在下山途中遇难。 2002年，又一名勇士王天汉终于单人挑战珠峰获得成功。 2003年，中韩联合登山队和2003中国珠峰登山队的14名中国队员分别在5月21日和22日成功登顶珠穆朗玛峰。他们是小齐米、普布卓嘎(女)、仓木拉(女)、尼玛次仁、梁群(女)、陈俊池、阿旺、普布顿珠、扎西次仁、旺堆、加拉、罗申、王石和刘健。 截止2003年5月，在过去的43年中，中国健儿已经14次登临“地球之巅”，先后共有61人次把的足迹留在地球之巅。同时，在攀登珠峰的众多登山者中，多名勇士长眠于珠峰洁白的世界里，一些人留下了终身残疾。中国人攀登珠峰的历史，是一个前仆后继和不断取得胜利的可歌可泣的历史。 2005年3月20日到6月20日，中国科学院、国家测绘局将再次对青藏高原珠穆朗玛峰地区进行综合科学考察，还将联合中国女子登山队员登上珠峰顶，用雷达的手段以及GPS定位方法重新测高。 (摘自<人民网>)

胸前为何会有一个红色的M？

那叫“兵科色别山形胸章”，是日本陆军用来区别兵种的一种标识。

并非所有的山行兵科章都是红色的，之所以叫“兵科章”，是因为它们负担着区别兵种的功能，不同的颜色代表不同的兵种。

在陆军昭和5年（1930）制定的昭和五式军服中，为了表示兵科，将领章进行了颜色区分。昭和13年制定的“九八式军服”开始采用用右胸的山型胸章进行兵种颜色区分。

不过，日军直到昭和15年（1940年）9月3日废除旧兵科制度之前，仍然在大量并用两种徽章和军服。

归纳起来，日本陆军的“兵科色”是这样的：

步兵科·红色

炮兵科·黄色

骑兵科·绿色

工兵科·棕色

辎重科·蓝色

航空科·天蓝色

宪兵科·黑色

参谋法务科·白色

卫生部·深绿色

兽医部·紫色

技术部·黄色

军乐部·深蓝

经理部·茶银色

这些“兵科色”制度在今天经过细微的改头换面后，仍然在被日本自卫队使用，而且体现在阅兵时的领巾上。

注意，这都是陆军的划分，日本海军也有识别色，两只马鹿完全不能混为一谈。

昭和17年日本海军采用了领章识别线来区分颜色，不同的线条颜色代表了不同的兵种。可不要看到领上红线的海军，就按照陆军的标准认为他是步兵。

海军兵科色主要为：

飞行科·青色

整备科·绿色

机关科工作科·紫色

军医药剂齿科护理科·红色

主计科·白色

技术科·虾茶色

法务科·萌黄色

军乐科·蓝色

更早的时候日本海军使用的是“大正”年的标准，“青色”是水路官，虾茶色是造兵官，紫色是机关官，绿色是船匠长。

此外日本海军还有相当复杂的“官职区别章”，更细分的划分了各人的分类和阶级，这个就不赘述了。